Книга о вкусной и нездоровой пище, или еда русских в Израиле: Ученые записки «Общества чистых тарелок»", М.Генделев

Кулинарные книги бывают разными. Бывают кулинарные книги политические, знаковые и этапные, как кулинарная книга победившего социализма КОВиЗП (книга о вкусной и здоровой пище) – читаешь, смотришь картинки и сразу ясно – жить стало лучше, жить стало веселей.
Бывают кулинарные книги с советами и наставлениями на все времена – незабвенная Молоховец и ее «Подарок молодым хозяйкам»: «…если к вам внезапно нагрянули гости – спуститесь в погреб, возьмите холодной телятины и солений…», помните? Еще бы, это все помнят.
Бывают кулинарные книги, рожденные милым восторгом увлеченного человека, как немного наивная книга замечательной Мари Лайош – «99 салатов». Бывают кулинарные книги, способные напомнить целой нации, что она умеет готовить каши, - знаменитая «Тайны хорошей кухни» Похлебкина.
А бывают, наоборот, такие, которые пишут профессионалы, например, Эскофье, для узкого круга профессионалов же, и по ним не то, что готовить, их читать без поллитры простому смертному не рекомендуется – «возьмите заранее приготовленное фрикасе из кролика, фламбируйте, гарнируйте как в рецепте 32, подайте с соусом демигляс».

Михаил Генделев написал книгу, которую, при необходимости отнести к разряду кулинарных, можно смело причислить к категории «Я и кулинария». Или, вернее, так: «Я, мои знаменитые друзья и кулинария».
Книга довольно грустная. Эмигрировавший в 1977 году в Израиль, ныне пятидесятипятилетний Генделев живет в каком-то своем придуманном мире, участвует в фантазийном «обществе чистых тарелок» и пишет для каких-то очень небогатых русских, так же, как и он, в поисках лучшей доли уехавших на землю обетованную. Грустно становится уже при одном только взгляде на обложку. Красный фон, столовская вилка с ножом (кстати, нож лежит неправильно, должен быть обращен оттачиваемой стороной к тарелке), первая попавшаяся тарелка (обычно такие бывают в офисах не слишком преуспевающих компаний) и печальная композиция в виде магендовида из двух треугольных заскорузлых сухариков черного хлеба.
Ну, что же, стеб мы понимаем, юмор ценим. Читаем предисловие. В предисловии другой околокулинарный деятель, автор и ведущий приказавшей долго жить телепередачи «Смак» Андрей Макаревич рассказывает, как они, пардон, бухали с автором, и со смаком похмелялись наутро супчиком из говяжьей ноги. По всей видимости, именно этот поучительный экзерсис лег в основу уверенности бывшего рок-музыканта в том, что, де, при случае они с г-ном Генделевым отравят по пол-страны. Грустное заявление для предисловия кулинарной книги, не правда ли? Остается надеяться только, что каждый из потенциальных отравителей выберет для себя по израильской полстраны. Но юмор, мы, как уже было сказано, понимаем и отчасти ценим.
Читаем дальше. О, вот он, долгожданный первый рецепт. Горячие бутерброды. Черствеющие кусочки хлеба нам предлагают обвалять в льезоне из яйца, молока, обжарить на любом sic! масле, обмазать обжаренные ломти майонезом с взбитым в него яйцом! И уже после этого положить на эти кусочки любую нямку, которая найдется в холодильнике – допускается всё, кроме селедки. Да-да. Только не в колючий терновник. Генделев - принципиальный кулинар. Сардины – пожалуйста, тунец - пожалуйста, даже плавленый сырок (хотя в идеале нужен пармезан, считает автор), а вот селедку - нет, лучше смерть.
В принципе, после подобного рецепта место кулинарной книги в печке, но меня не оставляла робкая надежда на то, что все это такой тонкий розыгрыш. И я добросовестно одолел все 456 страниц текста. Я узнал, как из купленного в Израиле квасу сделать квас, похожий на хороший русский – надо в бутылку добавить лимонной кислоты. Да-с. Ознакомился с 14 способами усовершенствования покупного майонезу. Прожив сорок лет в Москве, узнал, наконец, что шашлыки по-московски - это «прямоугольники мяса и жира, за 30-40 минут до жарки замаринованные смесью горчицы и майонеза, с добавкой лимонного сока, соли, сахарного песка ... панируются перед жаркой мукой или сухарями». С удивлением открыл для себя новую генделевскую классификацию основных (так называемых базисных или материнских) соусов. По версии автора их 6. Белый, красный, голландский, сметанный, розмари, томатный. Эх, жаль, старина Эскофье не дожил. Он бы оценил, особенно сметанный. «На раскаленную сковородку бухается сметана…».
В общем, всем, кому интересно, как на 20 шекелей таки сделать роскошный обед – велкам. Книга для вас. "Эй, девка,... эта... молока давай. Лей, значить, прямо сюда, в отрубя" (С). Курицу прямо мороженую автор советует отварить, и, вынув несчастное животное, сделать из него второе блюдо - цыпленка табака. Не, друзья мои, шоб так я так жил? Да я на эти 20 шекелей лучше яду куплю.
Совершенно не спасают книгу вкрапляемые автором к месту и не к месту звучные названия блюд классической французской, итальянской и русской кухни, не вытягивают перечисления сложных кулинарных приемов с не менее звучными названиями – пассеровать, деглазировать, фламбировать. Фламбируй - не фламбируй, а сколь-либо съедобной еды из отваренной в мороженом виде курицы не получишь. И даже ностальгические воспоминания о прогулках и посиделках автора с людьми известными и не очень в ресторанах известных и не слишком, которыми перемежаются случайным образом подобранные эти комические рецепты, не оставляют уверенности, что книга станет пособием по кулинарии, или сколько-нибудь полезным чтением для человека, интересующегося предметом.
Было бы, конечно, преувеличением сказать, что в книге нет приличных рецептов, или милых моему сердцу взглядов на кулинарию, но такое впечатление, что автор немного задержался в своем кулинарном развитии, по моим оценкам лет эдак на 15. В Москве уже давно нет очередей в гастрономах...

М.: Время 2006.- 464 с.: ил. 2000 экз. ISBN -5-9691-0111-7

Всегда ваш, Вредитель.