Гастрономический Обозреватель  
 
Это старая версия сайта
 
"Ноу хау" - что где купить, всяческие советы и кухонные секреты

СТРОИМ СВОИМИ РУКАМИ

Продолжаем про печь для пиццы. Фундамет и стенд - чуть подробнее.


Выемка под подушку из гравия


Начну с того, что давать каких-либо советов по обустройству конкретного вида фундамента я не буду, и на это есть серьезная причина - грунт, уровень грунтовых вод и климат везде разные. Где-то почва промерзает на 1.8 м, где-то бывают только заморозки, где-то песок, где-то суглинок, где-то уровень грунтовых вод оказывается выше глубины промерзания и тогда даже традиционный заглубленный фундамент не очень ясно, как делать.
Главная проблема, связанная с промерзанием грунта зимой, состоит в том, что мерзлый грунт увеличивается в объеме (вода при замерзании расширяется, если кто забыл), и это расширение выталкивает фундамент. Неравномерность этого процесса приводит или к перекашиванию конструкции, или вовсе к ее деформации.
Для борьбы с этим существует несколько подходов - например, заглубить фундамент ниже уровня промерзания, или сделать заглубленную толстую подушку из гравия (устранив капилярное поднятие влаги и, соотвественно, расширение грунта под фундаментом при замерзании), или вовсе использовать тепло земли (закопав поверх такой подушки с перекрытием от границ фундамента на 1.5-2 метра в стороны 5-10 сантиметровый слой плотного утеплителя, типа жесткого пенополиуретана - тепло нижних слоев земли не даст грунту промерзать).
Но в любом случае, прежде чем строить, нужно знать, какой у вас грунт, насколько он промерзает, какова обычно высота грунтовых вод, как фундаменты строят в вашей местности, каков бюджет для реализации того или иного варианта.

В моем случае выбор был довольно прост - на глубине где-то 30-40 см начинается очень плотный суглинок, который буквально можно рубить топором, настолько он тверд. Грунт был снят на глубину 35 до суглинка, насыпан и утрамбован "машкой" гравий слоем около 30 см (фото). Чтобы под действием воды весной или в дожди грунт из стенок не вымывался внутрь гравийной подушки, я укрепил стенки полосами геотекстиля Typar (хорошо виден на верхнем снимке).
Поверх гравийной подушки - полиэтиленовая пленка, чтобы избежать чрезмерного сцеживания воды из бетона (это понижает его прочность), на пленку уложена арматура.
Опалубка стажки была сделана из досок с таким расчетом, чтобы толщина бетонной стяжки фундамента составила около 15 см. Опалубка держится на саморезах на длинных деревянных колышках, вбитых в землю. Верхний край каждой доски выведен по уровню (это удобно делать заколачивая колышки-опоры в землю с помощью киянки), затем все доски связаны друг с другом саморезами по 5 см - в результате имеем строго горизонтальную будущую поверхность фундамента.



Фундамент армирован стальной сеткой (я использовал сварную сетку-карту), и арматурой 0.8 см (можно толще), уложенной по две штуки вдоль сторон фундамента, там, где сверху будут стены основания, на расстоянии 10 и 20 см от опалубки. Вся арматура и сетка связана во многих местах вязальной проволокой (около 1 мм), и устойчиво лежит на нескольких кусках кирпича и изогнутых обрезках сетки, так, чтобы она оказалась по высоте на середине бетонной заливки - т.е. около 6-8 см над поверхностью гравия. Арматура и сетка обрезаны на 10 см короче длины фундамента, так что остается по 5 см зазора до опалубки с каждой стороны.

Бетон имеет смысл делать самому, с помощью небольшой бетономешалки, из просеянного песка и цемента марки М-500 в пропорции от 4-5 к 1. Пользоваться покупной сухой смесью не советуют ни наши профессионалы-строители, ни американские - качество бетона, говорят они, слабо прогнозируемо.

Обязательно надевайте прорезиненные перчатки при работе с цементом и бетонным раствором - он имеет щелочную реакцию и довольно быстро разъедает кожу на руках.

После заливки бетона - на это уйдет пара часов - ему надо дать немного отстояться - минут 30-40 - и затем выровнять поверхность с помощью правила или просто ровной доски достаточной длины, чтобы положить ее на опалубку поперек и по диагонали. Тут потребуется помошник.
После того, как бетон схватится через несколько часов, его поверхность нужно увлажнить и накрыть пленкой от пересыхания. Процесс твердения бетона длится несколько дней, основную прочность он набирает где-то через 5-7 дней, но дня через 2 с ним уже можно будет начинать работать, не давая особой нагрузки - выстраивать стенки основания.



Основание-стенд сделано у меня из керамзито-бетонных блоков 20х20х40 см и их половинок 20х20х20 см. Нормальная высота основания - 80 см, т.е. четыре ряда (два лишних ряда на снимке нужны мне для того, чтобы поднять печь на уровень высоты пола беседки - ~40см, которая будет построена позже).

Вместо керамзито-бетона можно использовать полые бетонные блоки 20х20х40, б/у кирпич - все, что сочтете нужным, легко доставаемым, укладывающимся в бюджет и конструктивно прочным - хоть сварной из труб и швелеров. Наружняя сторона стенок стенда будет потом покрытка штукатуркой, декоративной каменной, плиточной или кирпичной кладкой, так что особого внимания ее внешнему виду уделять не стоит, главное, чтобы она была по возможности ровная.

Блоки уложены всухую (класть полые блоки на раствор очень муторно), стенки выведены уровнем по вертикали, а верх стен - по горизонтали, затем в полые вертикальные каналы заведена арматура и залит бетонный раствор (фото).

Заливать можно в каждый канал, через один, или вовсе, как у меня, в угловые + 1 в середине каждой стороны. В процессе заливки помогаем раствору равномерно протекать вниз канала, с помощью арматурины - орудуя ей вверх-вниз.

С одной из сторон основания надо оставить вход - пространство под печью рационально использовать, скажем, как хранилище для дров.
Перекрытие над отверстием с угла, как у меня, можно сделать, например, отлив по месту несущую балку из бетона, устроив для этого опалубку и положив несколько кусков стального уголка 4-5 см (фото) и положив туда же кусок арматурной сетки (на фото один уголок снят для большей наглядности). Заливаем бетоном полученную форму по уровню верхнего ряда блоков (фото).

Если же вход находится сбоку, то это еще проще - просто кладут в качестве опоры блоков последнего ряда над входом два куска уголка 5 см на третий ряд блоков, и немного подрезают болгаркой пару-тройку блоков последнего ряда. Эти уголки будут держать блоки снизу.

Для заливки конструкционного основания пода делаем опалубку вокруг верхнего ряда блока. На опалубку берем доску около 2.5-3 см толщиной и шириной порядка 25-30 см. Выравниваем всю опалубку по уровню, подставляя под рейки-опоры щепки, связываем доски между собой саморезами. Высота опалубки относительно вернего уровня блоков должна состалять около 20 см - 10 см на конструкционную стяжку из армированного бетона и 10 см на теплоизолирующую из перлитобетона.



Отверстие в центре основания закрываем листом фанеры, разрезанным на две равные части. Длина и ширина листа должна быть примерно на 5 мм меньше внутренних сторон стен основания - чтобы потом фанеру было легко вынуть.

Снизу лист поддерживается по периметру и под распилом посередине рейками 4х4 см или около того. Высота вертикальных реек делается с учетом толщины листа фанеры, чтобы его поверхность легла заподлицо с верхним краем блоков. Закрываем фанеру пленкой, чтобы не пристал бетон. Поверх выкладываем сварную арматурную сетку и арматуру крест накрест - по 5-6 прутьев (на 5 см короче длины стороны основания), через каждые 25-30 см.

Арматура и сетка должна лежать на опорах - кусках кирпича, изогнутых обрезках арматурной сетки (видны на верхнем и нижнем правых углах снимка) или на специальных подставках - на высоте около 5 см от листа фанеры, в середине будущей конструкционной бетонной стяжки. Связываем арматуру вязальной проволокой. Незаполненные бетоном вертикальные каналы в стенках забиваем бумагой от цементных мешков.

Заливаем конструкционный слой бетона (5:1) толщиной 9-10 см, разравниваем правилом или доской - тут опять нужна помощь второго человека.

Несущее основание для слоя теплоизоляции пода почти готово - надо дать ему набраться прочности несколько дней, лучше неделю-полторы.
За это время (хоть на следующий день) можно залить и разровнять по уровню опалубки слой теплоизоляции пода из смеси перлита (или вермикулита) с цементом (5:1) или перлита и керамзита с цементом, толщиной 10 см.
Перлит - вспученный песок, часто продается в магазинах для садоводов, но цена мешка на оптовом складе или вовсе на заводе (под Москвой такой есть в Мытищах) будет в разы меньше, чем у подобных продавцов или в мелкой фасовке - 1 руб./л (в мешках по 60 л на заводе) против 12 руб./л (5 л пакет в магазине).
У меня ушло заметно больше перлита, чем указано в руководстве Forno Bravo. Исходя из размеров моего основания, я расчитывал уложится в 240 литров, однако израсходовал 300 литров и был вынужден докупить еще 120 литров керамзита.
Работать с перлитом надо аккуратно - в очках и респираторе, он очень летуч. Смешиваем сначала в бетономешалке всухую порцию перлита с цементом, затем добавляем воды до очень густой каши, и "заливаем".


Слой теплоизолиоующего перлитобетона залит поверх конструкционного слоя.

Затем выравниваем весь слой по уровню доской, сбрызгиваем водой, накрываем пленкой и оставляем на неделю набираться прочности. Не снимаем опалубку до самого окончания постройки печи - верхний, теплоизолирующий слой весьма хрупок - опалубка предохранит края от выкрашивания.

В результате имеем конструкционное и теплоизоляционное основание для пода нашей печи, общей толщиной порядка 20 см (фото).

В качестве альтернативы перлитоцементной (или вермикулитоцементной) смеси для можно использовать плиты из силиката кальция, имеющих отличные теплоизоляционные свойства. Они очень удобны в работе, т.к. досточно тверды и имеют точные размеры с ровными поверхностями. Их можно пилить пилой или электролобзиком. Толщина слоя силиката кальция должна составить порядка 5 см. К сожалению, эти плиты редко встречаются, обычно продаются довольно большими "упаковками", т.к. расчитаны на профессиональное (промышленное) использование, и заметно дороже, чем перлитовый бетон.

В следующей серии - начинаем класть саму печь: под.

Начало + пример сметы на материалы
Некоторые объяснения и принципы действия
Из чего состоит и из чего сделана