Гастрономический Обозреватель  
 
Это старая версия сайта
 
"Ноу хау" - что где купить, всяческие советы и кухонные секреты

СТРОИМ СВОИМИ РУКАМИ

Заканчиваем про печь для пиццы. Кладем свод.

Приступая к кладке самого свода, надо продумать один момент - как контролировать его кривизну, каким образом соблюсти правильный угол наклона каждого ряда кирпичей относительно предыдущего?
Первое, что приходит в голову - это небольшие клинья, которыми можно фиксировать тыльную (наружнюю) часть кирпича.


Кусочки кирпича предотвращают выдавливание кладочного раствора из толстого шва под вторым рядом кирпича.


Внутри мы кладем кирпичи в стык, без швов и зазоров - по возможности, конечно - геометрия половинки кирпича довольно сильно отличается от идеальной для выкладывания полусферы. Скажем так - "фасадные" швы должны быть минимальны. Специально мы их не делаем, ни даем никаких зазоров и припусков. Минимальными они, разумеется, будут только на первых двух рядах - солдатиках и втором ряде. На снимке ниже видно, что, чем выше ряд, тем более заметными становятся зазоры - этого можно избежать, если потратить время на обрезку кирпича под клин. Как уже было сказано, скорее всего это потребует хорошего камнерезного станка, иначе кладка превратится в спор с вечностью.
В любом случае, ряды, начиная где-то с 8, надо будет класть не из половинок кирпича, а из третей или даже четвертей, иначе швы в в верхней части свода будут слишком большие.



Однако у клиньев есть один существенный недостаток - отсутствие необходимой контролируемой точности, расчитать толщину клина будет довольно сложно, а макетная выкладка кирпича - в виде поперечного среза свода, почти так же, как мы выкладывали солдатики на еще не собраном поду - не даст реального положения дел - в реальности кладка будет все равно другой, по изложенным выше соображениям.

Выход второй - использовать полукруглые шаблоны, которые вырезают из толстого пенопласта, количеством 8-12. Шаблоны разрезают пополам и собирают внутри печи, имитируя полусферу. После постройки их просто выламывают и удаляют изнутри через вход. Шаблон не только помогает выдержать нужную кривизну, но и поддерживают кирпичи, это удобно, когда наклон станет ощутимым, где-то после 7 ряда.
К сожалению, шаблон при этом не дает вам уверенности, что конструкция держит себя сама. Вместо шаблонов можно использовать большой гимнастический мяч, который потом просто сдуем и уберем из печи.

Вариант третий - использовать направляющую, исходящую из центра печи. Это может быть просто толстый шнур, которым можно натянуть и вывести по нему кирпич, можно изготовить чуть более сложную конструкцию, типа такой (сразу замечу, что этот вариант тоже не идеален - выравнивать кирпич нужно по центру его боковой стороны, но тут можно приноровиться или слегка передалать направляющую):


Тут мы в качестве основания использовали фанерный шаблон, по которому подгоняли солдатики и обрезали кирпичи пода. Не забудьте шаблон разрезать пополам или на три части, так, чтобы каждую из них можно было вынуть потом через вход. Части стоит скрепить между собой.
Фанера, кроме того, защищает наш (отборный!) кирпич пода от кладочного раствора и сколов от падения кирпича и инструмента внутрь - а падать будет, уверяю.

Шов между солдатиками и вторым рядом будет особенно толстым, и, если не резать кирпич на клин, понадобятся клинышки, чтобы кирпичи не выдавливали кладочный раствор (см. фото в начале).

Выкладываем стенки входа в печь (в раствор можно добавить цемента, т.к. существенно они нагреваться не будут, особенно кирпичи нижних рядов, а прочность тут особенно важна, т.к. стенки будут держать арки). От них мы будем начинать выкладывать ряды, и у входа же с другой стороны мы их будем заканчивать.



Часто арку входа выкладывают сразу, а затем погоняют к ней кирпичи свода, я пошел другим путем - и свод и арку подгонял друг к другу, выкладывая верх арки одновременно с 4-5-6 рядами свода.



Для подгонки понадобится болгарка с диском по камню - простым или алмазным (удобнее и лучше), очки и респиратор. Не пренебрегайте средствами защиты - ухарство или просто "щас быстренько отрежу" приводит в итоге к засоренным глазам.

Если вы решили строить арку, а не пойти более простым и грубым путем, использовав металлический уголок, в начале придется нарезать для нее кирпич и подогнать их между собой, и изготовить из тонкой фанеры или оргалита опору. Постарайтесь максимально точно выдержать плоскость рядов свода в местах сочленения с аркой и радя над ней и их круговую структуру, иначе эти "флуктуации" аукнутся на всех следующих рядах до самого верха. Идеального перехода не получится, скорее всего, но если он не слишком коряв, вышепоказанная палка-направлялка поможет вернутся к концентрической структуре и восстановить плоскосность рядов за счет более толстых швов, например.



Если вы используете раствор с цементом, не забывайте зачищать и замывать излишки с кирпича, иначе все сооружение, особенно изнутри, будет иметь не слишком презентабельный вид. Некоторые потом пробуют убрать следы цемента соляной кислотой, стоит ли доводить дело до этого? Мертель же хорош тем, что смывается водой и после высыхания.

Каждый ряд заканчивается т.н. ключевым камнем, или замком - подогнанным под размер в стык и без швов куском кирпича. Они будут получаться самой разной формы, в т.ч. могут быть и составными. Располагать их стоит в тех местах, где потом не будет видно снаружи- около входа или над аркой входа (для рядов начиная с 6). На место замок загоняем аккуратными, но сильными ударами резиновой киянки.

 

Постарайтесь сделать так, чтобы все кирпичи одного ряда были сдвинуты относительно нижнего, и не было продолжающихся "вертикальных" швов. Этого можно добиться, начиная один ряд половинкой кирпича, а следующий, скажем, четвертью, или сдвигая место начала в рядах над аркой.
Проверяйте качество и вид швов изнутри после каждого ряда кладки - это проще, чем делать это потом через небольшое отврестие вверха или вовсе черещ узкий вход.


Слева видно кусок составного ключевого камня, торчащую часть потом обрезал болгаркой.

До восьмого ряда процесс идет достаточно просто, т.к. наклон будет относительно невелик. 8 и 9 ряды уже довольно здорово завалены во внутрь, и тут может понадобится какой-то вариант опоры на то время, пока раствор будет схватываться. Я клал свод без шаблонов, начиная с 8 ряда использовал при необходимости простые деревянные рейки в качестве подпорок. Надо заметить, что мертель в качестве раствора оправдал себя и на этом этапе на все 100% - будучи правильно разведенным (не сваливается с вертикально стоящего мастерка, а если стряхнуть его, то он отваливается весь, не оставаясь на мастерке) он очень быстро схватывается на кирпиче, который вытягивает из него воду. Довольно быстро можно наловчиться выдерживать кирпич в воде нужное время, чтобы контролировать процесс схватывания мертеля (слишком мокрый кирпич впитывает воду медленней чем надо, а слишком сухой - очень быстро). Обычно удается приладить к месту кирпич до потери раствором пластичности, после этого кирпич держится зачастую сам, без опоры. Раствор на основе цемента в этом отношении хуже, т.к. быстрая потеря влаги снижает прочность кладки. Если кирпич все таки начинал сползать, подпирал его реечкой.



Последние два-три ряда кирпича придется резать еще мельче, делая клины, треугольники и прочие хитрости, чтобы выдержать размер, форму и идею кладки.
7-й ряд - это трети, лежащие плашмя, 8-й - трети, лежашие на узкой стороне, 9-й ряд - четверти, 10-ый ряд - пятые части кирпича. Толщина кладки остается неизменной - 1/2 кирпича.
Хотя я и собирался последние ряды класть с использованием гимнастического мяча в качестве формы и опоры для кирпичей, я обошелся без него - мертель очень быстро присасывается сухим кирпичом. Даже почти вертикально стоящие, они часто не требуют опоры, всего 3-4 раза на 9 и 10 ряду я подставлял рейки.
В итоге имеем отверстие, которое закрываем последним ключевым камнем, придающим всему своду окончательный вид и конструкционную прочность.

Он может быть вырезан (в идеале) из одного куска кирпича, может быть составным. В любом случае - это время для работы болгарки с алмазным диском - и это очень пыльно. Работать надо в очках и респираторе, предварительно хорошо замочив кирпичи в воде - это уменьшит количество пыли, хотя и не до минимума. Подгоняем замок со всех сторон (не подрезая даже, а сошлифовывая то тут, то там), чтобы он входил плотно, с усилием и, по возможности, с минимальными зазорами. Как следует загоним его резиновым молотком.



Самая трудная часть работы позади! Осталось промять, как следует, снаружи все швы, вдавливая подсыхающий мертель внутрь, затем промазать-заделать их снаружи, подчистить и подправить швы изнутри (очки!).



Пока свод сохнет, а на это уйдет неделя и больше (если есть возможность, обязательно раскрывайте кладку в сухие, без осадков, дни) - торопится тут не стоит, закончим вход и основание дымохода.


 



Теперь наша печь готова для обжига. Если сразу развести большой огонь, то кладка скорее всего потрескается, на цементных смесях часто лопаются даже кирпичи, так что процесс этот нужно растянуть на неделю или дольше. Начнем с нескольких газет, на следующий день к газетам добавим немного щепок, на третий день добавим небольшое сухое полено. На 4-7 день будем добавлять по одному такому полену, постепенно увеличивая время и температуру прогрева.



Я не рекомендую накрывать печь утеплителем на данном этапе, т.к. это серьезно затрудняет выход влаги из кладки. Количество воды в материале удивительно большое даже после недельной или 10 дневной сушки, она будет попросту конденсироваться в утеплителе.
В качестве теплоизоляции лучше всего использовать базальтовую или минеральную вату, уложив ее поверх свода слоем толщиной от 8-10 см (чем больше, тем лучше). Вокруг печи в основании стоит просверлить с десяток отверстий и заделать в них на цементном растворе гвозди-сотки. Утеплитель притянем вязальной проволокой. Если мы будет делать внешнюю отделку типа "иглу", то , обернем утеплитель штукатурной сеткой, цепляя ее к этим гвоздям, и притягивая вязальной проволокой. Затем наносим слой цементной смеси с песком, снаружи - штукатурим. В случае с корпусом в виде "дома" все это не нужно. Каким образом отделывать печь снаружи - иглу или дом - решать вам, но отделка должна быть полностью водостойкой и защищать всю кладку от осадков-непогоды. Надо ли говорить о том, что все время от укладки пода до готовности внешней отделки свода мы накрываем кладку пленкой от дождей?

Фото печки с утеплителем сделаю позже.



Enjoy!

Теперь можно и приготовить пиццу.

Начало + пример сметы на материалы
Некоторые объяснения и принципы действия
Из чего состоит и из чего сделана
Фундамет и стенд - чуть подробнее.
Начинаем класть саму печь.